Pinballs

Qu'est-il arrivé au Whoopee depuis la vitrification du plateau? Pas mal de chose vu qu'il est désormais (pratiquement) jouable! ;-)

La procédure assez classique (et comme toujours très bien documentée - en anglais - sur le site de Pinrepair), a été adaptée au cas particulier de cette machine d'un âge assez vénérable (plus de 45 ans!):

• Test des bobines et relais (vérification de la résistance au multimètre)
• Nettoyage et vérification des switchs. Les switches EOS des jet bumpers sont tous cassés. Comme il s'agit de switchs NC, et qu'ils ont tous une des deux lames cassée, ils se retrouvent par la force des choses en NO, ce qui évite d'avoir un verouillage permanent des bumpers. Ceux-ci seront un poil moins "percutants", mais cela ne gênera pas leur fonctionnement.
• Vérification des fusibles (comme d'habitude, certains étaient très surdimensionnés). NB: l'étiquette indique "10A" mais c'est pour une tension d'alimentation de 110V! Logiquement, on utilisera un 5A pour le 220V français.
• Remplacement du cordon d'alimentation: celui d'origine à 2 conducteurs était complètement cuit. Pour ne prendre aucun risque et avant même d'envisager de mettre la machine sous tension, je l'ai remplacé par un 3 conducteurs 1,5mm2, à savoir une rallonge de 5m dont j'ai coupé la prise femelle, ce qui permettra par la suite de relier à la terre les parties métalliques du chassis pour plus de sécurité.
  
• Nettoyage des connecteurs Jones: les connecteurs mâles en particulier étaient très oxydés, ce qui induisait une résistance excessive (quelques ohms) propice à un échauffement dangereux. Un bon coup de papier de verre et hop, ça va déjà mieux.
• Première mise sous tension fusibles retirés pour tester le transfo: tout est bon (voltages ok), j'en ai profité pour remonter le 24V en normal (il était câblé sur le High Tap, cf photo précédente), dans un soucis de préservation des bobines et relais. Le jeu aura un poil moins de "punch", mais ce n'est pas l'objectif de toute façon pour une machine de cet âge.
• Réfection de l'isolation et resoudage des fils des connecteurs Jones du plateau (gaines bouffées, nombreux court-jus)
  
  
• Vérification des Steppers Units, tous grippés. Nettoyage (à l'alcool à brûler), ajustement, graissage (au Teflon) de tous les steppers et de leur rivets (pour les protéger de la corrosion et favoriser le glissement)
  
  
  
  
• Réajustement du switch Coin Unit (NC, qui doit s'ouvrir lorsque le 4è joueur est activé), avant/après:
  
  
  
• Verrouillage du switch d'ouverture plateau pour travailler plateau ouvert, cf cette photo en haut à gauche
  
• Quelques découvertes en fond de caisse: le 25c Relay n'est pas d'origine et a été modifié par rapport au schéma logique. Il a fallu investiguer pour identifier tous les fils et établir le nouveau schéma logique. Petite correction sur le montage trouvé, qui pontait le primaire et le secondaire du transformateur dans certaines conditions! En outre, le jack d'ajustement du nombre de parties par pièce est également manquant.
• Enfin, dans l'optique de réduire les nombreux risques d'électrocution, j'ai également déconnecté l'arrivée du 220V sur le bouton de flipper gauche, qui sert normalement à la mise en route. J'ai simplement connecté définitivement les 2 brins ensemble à l'écart du switch.

À ce stade, la machine était suffisamment vérifiée pour une mise sous tension générale et commencer à faire des tests pratiques. C'est là que les ennuis commencent! Un bon truc, utiliser un wattmètre pour surveiller le patient pendant les opérations.

• Les slingshots se sont mis à jouer de la mitraillette: pas un gros problème, un petit ajustement des switchs et le problème a été réglé
• Immédiatement, il apparait que le chiffre des centaines du Player 3 ne se remet pas à zéro. Après investigation, le problème provenait du switch Index 100-900 qui était mal ajusté et ouvert en permanence, ce qui fait que la détection du zéro était impossible
• Dans la foulée, démontage et nettoyage des score wheels (attention, n'utilisez jamais d'alcool à brûler pour les nettoyer, car l'alcool détruit la sérigraphie), puis nettoyage et vérification de l'ajustement de tous les switches (dans la foulée du problème sur P3). Comme l'indique Pinrepair, j'ai trouvé de nombreuses soudures sèches sur les switches des score wheels.
  
  
  
  
• Puisque j'étais dans la backbox, j'en ai profité pour faire un relamping complet (en #47)

Dans le fond de caisse, quelques problèmes et leurs solutions:

• Un grand classique: le Score Motor s'arrête entre 2 positions de repos, laissant ainsi certaines bobines sous tension de manière aléatoire (attention les yeux quand c'est la Bank Reset Coil qui se bloque, ça fait beaucoup de bruit et ça consomme un max: 600W au compteur!). Un nettoyage approfondi et un ajustement du Home Switch (Index-C) a réglé la grande majorité de ces "comportements bizarres".
• Autre problème: 100, 10 et 1 Point Relays collent aléatoirement, en particulier sur Player 1. Le problème se situait au niveau du Player Unit, sur lequel il y avait encore quelques faux contacts. Un renettoyage approfondi des rivets et une légère modification du disque bakélite semblent avoir amélioré nettement la situation
  
  
  
• Il a fallu également refaire les soudures dégueus (voire absence de soudure) sur les bobines des flippers, qui déconnectaient en particulier une partie du plan de masse du plateau (ce qui se traduisait par des jet bumpers HS)
• Pour régler le problème des lampes du haut du plateau qui étaient très faibles, il a aussi fallu nettoyer et modifier les supports baïonnettes, en s'assurant en particulier d'un bon contact de masse entre le support mécanique et et le corps de baïonnette (une goutte de soudure est très utile)

Dès lors, la machine était jouable, je l'ai ensuite passée en Free Play (en shuntant le switch de zéro du Replay Unit). J'ai démonté le lance-bille grippé pour le remplacer. J'ai aussi débranché le circuit du Coin Switch/Cheat Switch (rendu inutile par le passage en Free Play) dans lequel passe également du 220V et très susceptible de le faire suivre dans la porte. Il reste malgré tout des courants résiduels potentiellement dangereux parfois présents dans l'armature métallique: il me reste donc à parfaire l'isolation et réaliser la mise à la terre du chassis. A noter également, l'absence de la Grande Cloche, câblée sur la petite, et le câble de cette dernière étant simplement coupé. Reste à en trouver une ;-)

Enfin, j'ai vitrifié le verso de la backglass avec du Krylon Triple Thick, appliqué au pinceau, afin d'en stopper la dégradation (au demeurant très minime). Attention ici aussi: n'utilisez surtout pas de produits agressifs pour nettoyer ces backglass peintes (type Red Devil, alcool à brûler, etc), car ils attaquent la peinture de masquage et la détruisent!