Pinballs

Un des principaux problèmes du Kiss était sa carte MPU, qui n'a pas fonctionné lors de notre première tentative de démarrage. Il a fallu pas mal de temps pour la réparer car les pannes étaient nombreuses et dispersées en différents endroits. Et bien entendu certaines pannes en provoquaient d'autres en cascade.

On avait toutes sortes de symptômes, mais le premier était l'absence de flash sur la LED (qui restait allumée en permanence). Les niveaux des signaux étaient anormaux un peu partout sur la carte (certains CIs recevaient du +5V DC sur des broches qui n'auraient jamais du recevoir une telle tension, d'autres étaient apparemment à la masse, et l'oscilloscope nous a montré qu'il y avait beaucoup de bruit partout). La carte était également très corrodée sur le bas, on a donc commencé par changer tous les supports de CI du bas (d'origine il y avait des supports en bakélite noire).

Note: pour les retirer facilement, une méthode un peu impressionnante mais diablement efficace: il faut commencer par les briser en petits morceaux à l'aide d'une pince coupante. Comme la bakélite est dure et friable, ils se réduisent en miettes facilement et libère ainsi les broches qui peuvent ensuite être retirées une par une en en chauffant la base avec la pointe du fer à soudé (côté composants) et en les retirant d'un coup sec vers le haut lorsque la soudure fond. Il ne reste plus qu'a retirer l'excès de soudure avec une pompe à dessouder (préférez le modèle manuel, beaucoup moins agressif pour les pastilles que les pompes électriques. Fer d'un côté de la carte, pompe côté opposé, ça se fait très bien). Quelques photos:

Il s'est ensuite avéré que le circuit de reset était HS (totalement mangé par la corrosion, R11 était cuite, Q5 partait en morceaux...). Nous avons utilisé cette méthode (en) vue sur pinrepair, et remplacé toute la circuiterie par un simple DS1811, ce qui a donné d'excellents résultats.

Pour progresser d'avantage, il a fallu sortir l'analyseur logique (nous avions encore un nombre de flash aléatoires, et un comportement totalement erratique de la carte). L'analyseur nous a permis d'identifier précisément sur quels signaux se trouvaient les problèmes et de les résoudre individuellement. Rentrer dans les détails serait trop long, mais voici un petit résumé de ce que nous avons dû remplacer pour remettre la carte en état:

• Tous les supports de CI ont finalement été remplacés (la plupart étaient corrodés ce qui introduisait des résistances/capacités parasites qui polluaient les signaux. Certains étaient carrément déconnectés)
• Le 6810 et 5101 ont été remplacés (U7 et U8). Le 5101 partait en morceaux (corrosions) et le 6810 d'origine ne permettait pas à la carte de démarrer normalement
• Toutes les capa 10nF (C3, C6-13, C17 et C81) ont été remplacées (ce qui a nettoyé les signaux)
• Q2 a été remplacé (détruit par la corrosion)
• Le 555 a été remplacé (U12) car les signaux d'horloges étaient inexploitables
• Le 4011 en U19 a été remplacé (corrosion)
• U15 et U16 ont du être dessoudé et ressoudés (sur supports)
• U14 a été remplacé et placé sur support

Tout ça a ressuscité la MPU! Voici une photo de la carte après réparations:

Sur la carte solénoides, nous avons dû re-remplacer C23, car 10 000µF ne suffisaient pas, la carte MPU n'arrêtait pas de redémarrer et ne se stabilisait pas. On a mis un 15 000µF à la place et tout est rentré dans l'ordre.

La machine démarre enfin, mais nous avons une nouvelle série de problèmes (certaines bobines ne fonctionnent pas, d'autres sont déclenchées alors que ce ne sont pas les bonnes, les afficheurs n'affichent rien, etc...). De quoi bien s'amuser ;)

Mise à jour: Il s'avère que les PROMs en U1 et U2 sont en fait des PROMs de Paragon, ce qui explique sans doute une bonne partie du comportement bizarre du flipper. Nous allons les remplacer par des EPROMs adéquates.